L'île mythique nous appelle, pour la cinquième fois déjà. La rédactrice de Nordland Franziska Hidber est confrontée à un dilemme : soleil de minuit ou aurores boréales ? Longer les champs de lupins en fleurs, filer à travers le paysage volcanique blanc en traîneau tiré par des huskies ou cueillir des baies dans une explosion de couleurs ? Un voyage mental à travers les saisons et une fin surprenante.
Publication: 2025
Cupidon a frappé en plein cœur le 16 août. J'avais atterri dans le petit avion de ligne en provenance de Reykjavík, où l'été était fêté jusqu'au bout de la nuit. Exubérant, coloré, joyeux et surtout bruyant. Le silence nous a accueillis sur la piste d'atterrissage d'Akureyri, sur la côte nord, juste à côté du bleu profond d'Eyjaförður, le plus long fjord d'Islande. L'air était clair et frais, il sentait l'automne. Les derniers restes de neige sur les montagnes ressemblaient à de petits bonnets blancs, la lumière de l'après-midi scintillait comme une fin d'été à la fois indolente et dorée.
Franziska Hidber
Rédactrice du magazine NordlandLe Nord a pris d'assaut le cœur de Franziska Hidber, rédactrice en chef et journaliste du magazine Nordland. Au-dessus du cercle polaire, cette «Lapinhulla» (fan inconditionnelle) se sent chez elle.
Je conduisais la voiture de location le long de la rivière dans la vallée, les cours d'eau à ma droite scintillaient dans la lumière, les rayons du soleil caressaient les crêtes olivâtres et les collines vertes, et soudain un groupe de chevaux islandais trottait sur la route déserte, leurs crinières dansant avec exubérance dans le contre-jour.
C'était mon tout premier voyage en Islande, dans cette lumière qui annonçait la fin prochaine de l'été. Il faisait pourtant encore assez chaud pour se promener en t-shirt dans les champs de lave aux formes étranges, pour monter au sommet du pseudo-cratère Hverall vieux de 2500 ans, pour profiter des embruns frais de la cascade des dieux ou pour savourer la nuit d'été lumineuse sur les rives du Mývatn, avec ses îles de lave et ses innombrables espèces d'oiseaux.
Pour moi, c'était clair : la mi-août est la meilleure période pour voyager. - Ou pas ?
Je suis revenu trois mois plus tard. En novembre. L'hiver commençait. Les champs et les collines d'un vert juteux se paraient d'une chaude couleur ocre, une fine couche de sucre glace recouvrait les flancs des montagnes, les pseudo-cratères et le Hverfjall au nord-est.
Là où, en août, les vététistes et les groupes de randonneurs circulaient encore, où les gens émerveillés regardaient les cascades et où les familles prenaient leur petit-déjeuner devant leurs campeurs, le silence a trouvé sa place. « La nature reprend son souffle », dit Kristinn, mon guide local. Il a grandi dans une ferme de la région de Laugar et fait découvrir son pays à des hôtes du monde entier. En novembre, il ne sort que rarement sa Super Jeep du garage. « En fait, c'est dommage », regrettait-il, “car on a alors les spectacles de la nature pour soi”.
En effet. Nous étions deux à nous tenir près de la cascade des dieux Goðafoss et de la force de la nature Dettifoss, nous étions les seuls à marcher dans la gorge en forme de fer à cheval Ásbyrgi, longue de trois kilomètres et demi, le « canyon de l'Islande du Nord », où l'on dit que les elfes sont particulièrement nombreux. A 15 heures, les couleurs du ciel se confondaient, le crépuscule s'annonçait déjà.
Tous les matins à neuf heures, je m'asseyais dans l'obscurité totale avec les locaux dans le hot pot public de Laugar. La première fois, ils m'ont examiné avec curiosité, la deuxième fois, ils m'ont fait signe de loin, la troisième fois, j'ai reçu une invitation à prendre un café et une Kleina, le nom de cette friandise sucrée qui me rappelle toujours les petits gâteaux de carnaval suisses. « Novembre est un mois confortable », disaient-ils avec satisfaction, et j'acquiesçais. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi reposée. J'ai révisé mon impression du mois d'août.
Novembre est la meilleure période pour voyager. - Ou pas ?
La fois suivante où j'y suis retournée, des années plus tard, c'était en février et Reykjavík s'enfonçait dans la neige. La Hallgrímskirkja, le symbole de la ville, semblait enveloppée de coton, la neige collait aux façades colorées des cafés, des boutiques et des restaurants, elle absorbait tous les bruits, on n'entendait qu'un vrombissement discret des voitures en marche, des personnes encapuchonnées se faufilaient dans les rues. En survolant l'île, un monde de conte de fées hivernal s'étendait sous nos pieds : collines blanches, montagnes et vallées, lacs gelés, glaciers géants.
Et le nord avait une fois de plus pris un nouveau visage : Les figures du champ de lave Dimmuborgir (que l'on peut traduire par « châteaux sombres ») portaient d'épaisses calottes de neige, le Mývatn était en grande partie recouvert de glace, d'imposants glaçons pendaient près des cascades, le sable noir du Hverfjall n'était plus visible. La neige crissait sous les pieds lors de la montée sur le tufring, nous avons fait nos premières traces en raquettes le long du Mývatn, nous avons chevauché sous des nuages roses au coucher du soleil, nous avons aperçu une baleine juste à côté du bateau dans l'Eyjafjörður devant l'île de Hrísey, tandis que les flocons de neige dansaient. Plus tard dans la soirée, les aurores boréales ont coulé au-dessus des pseudo-cratères. Peut-on faire plus magique ?
Non, c'est pourquoi le mois de février est la meilleure période pour voyager. - Ou pas ?
J'ai testé le mois de février une deuxième fois, il y a un an - cette fois-ci avec un vol direct de Zurich vers le nord de l'Islande et encore plus de neige. Et j'ai failli me préparer à un troisième voyage hivernal. Car l'île viking m'appelle déjà à nouveau. Elle ne fait pas qu'appeler, elle attire, elle susurre avec douceur et insistance. Je vais répondre à l'appel, c'est clair. Ce qui n'est pas clair, c'est quand ? Quand aura lieu mon cinquième voyage sur l'île sauvage ? Quand est-ce que c'est la plus belle période ? Vraiment en hiver ?
« Venez en juin », conseillait alors la gérante de l'hôtel en février à Mývatn. « Les nuits sont alors lumineuses, les champs de lupins sont en fleurs, les macareux nichent sur l'île de Lundey au large de Húsavík et le grand rush de l'été est encore loin ».
Bryndís fait partie des 54 pour cent du pays qui croient aux elfes. Cette Islandaise clairvoyante est en contact avec les êtres de la nature et le huldufólk, le peuple caché. Elle peut les sentir et leur parler et guide les habitants et les visiteurs vers les lieux de pouvoir où les elfes et le peuple caché agissent - par exemple dans le jardin botanique d'Akureyri. « Au début de l'été et en été, lorsque la nature se réveille, l'énergie des elfes est particulièrement perceptible », dit-elle.
Le (début de) l'été est donc la meilleure période pour voyager. - Ou pas ?
Le guide Kristinn pense que oui : il préfère le début de l'automne. Quand l'air est clair et que les premières aurores boréales scintillent. Quand, avant la première neige, toute sa famille et la moitié du village se retrouvent pour aider son frère, qui a repris la ferme de ses parents, à « Réttir ». Réttir est la transhumance des moutons qui a lieu dans toute l'île fin août, début septembre - selon l'empressement du roi Hiver. « Nous nous déplaçons en quad pendant des heures jusqu'à ce que tous les moutons soient rentrés à la bergerie. Parfois, nous n'y arrivons pas en une seule journée - probablement parce que nous cueillons et mangeons tant de baies entre-temps », raconte Kristinn avec un sourire.
La fin de l'été est sa période préférée pour une deuxième raison. C'est souvent la seule période sans neige pour se rendre à son endroit préféré, le volcan central Askja, au nord du Vatnajökull, avec le cratère Víti et son lac de cratère aux reflets turquoise au milieu des hautes terres.
Tout va bien. La fin de l'été est la meilleure période ! - Ou pas ?
C'est ce qu'ont d'abord pensé le photographe Roger Lustenberger et sa compagne Sandra Sigrist : « Du point de vue des couleurs, nous avons trouvé le paysage en Islande à la fin de l'été (c'était déjà très automnal) captivant, attrayant et beau ». - Un « mais » résonne ici chez les enthousiastes du Nord, et il y en a effectivement un. Nous y reviendrons plus tard.
Joachim B. Schmidt sait exactement citer son mois préféré. L'écrivain, originaire des Grisons, vit depuis des années à Reykjavík avec sa femme islandaise et leurs deux enfants.
« Mon mois d'Islande préféré est et reste septembre ».
« Mon mois préféré de l'Islande reste le mois de septembre. Les journées sont encore d'une longueur agréable malgré le soleil bas, mais les nuits sont suffisamment sombres pour faire danser les aurores boréales, les couleurs de la végétation sont plus vives, l'air plus clair, la mer plus bleue - à condition que le temps soit clément ».
Cela plaide clairement en faveur du début de l'automne comme meilleure période pour voyager. - Ou pas ?
Car il y a toujours un mais. Leur « mais », qui dispute la place de numéro 1 à la fin de l'été : « Le grand avantage de l'hiver dans le nord de l'Islande est le calme. Même dans les hotspots comme Goðafoss ou Hverfjall, nous n'avons rencontré que peu de monde, tout comme dans les bains géothermiques Geosea à Húsavík et Forest Lagoon à Akureyri.
Sandra Sigrist et Roger Lustenberger, passionnés du Nord
S'allonger dans un bain chaud, alors que l'air est froid et clair, et contempler les paysages hivernaux, c'était quelque chose de spécial pour nous. Et même si nous avions déjà pu admirer des aurores boréales à la fin de l'été : En hiver, avec les montagnes enneigées et le paysage blanc, Lady Aurora semble tout simplement encore plus magique ».
Alors, oui, c'est vrai. L'hiver, sans aucun doute ! Je vais bientôt reprendre mon bonnet, mon écharpe et mes bottes fourrées. - Ou pas ?
Une dernière demande. Aline Vocat, chef de produit chez Kontiki, est responsable des voyages en Islande. Quand préfère-t-elle décoller en direction de l'Atlantique Nord ?
« Je suis une fan absolue de l'hiver. En février et mars, les jours sont déjà plus longs et on peut vivre et voir tant de choses. Mais le soir, il fait nuit assez tôt et on a de bonnes chances de voir des aurores boréales. Voyager en hiver est aussi plus confortable, on prend plus de temps et on attend que la tempête soit passée en dégustant un café et un gâteau. Et grâce à notre vol direct vers l'Islande du Nord, on peut super bien explorer le Nord en une semaine ».
Encore une fois, l'hiver. Pour la troisième fois est-ce que c'est lassant ? - Ou pas du tout ? Non, pas du tout.
Les champs de lupins, les macareux et le soleil de minuit font des étincelles entre les deux. Et l'Askja. Les hautes terres. La transhumance des moutons et les orgies de cueillette de baies. La combinaison de la randonnée pendant la journée et du bain chaud le soir pour regarder les aurores boréales. Les feuilles de bouleau jaunes, le sol rouge, les flancs de montagne ocre.
Je garde l'hiver pour le sixième voyage. Pour le cinquième, il ne reste « plus qu'une » décision à prendre. Le début de l'été, quand la nature s'éveille vraiment et qu'il fait jour pendant 21 heures - ou fin août, début septembre, quand les bains de couleurs s'ajoutent aux cascades et aux sources chaudes ?
Je laisse le tirage au sort décider. Vercite : le voyage numéro cinq aura lieu à la fin de l'été.
C'est à ce moment précis qu'un souvenir me revient en mémoire. A l'époque, dans l'avion qui me ramenait du nord à Reykjavík, le propriétaire d'une entreprise était assis à côté de moi. Il dirigeait son entreprise principale dans la capitale du sud et sa filiale dans le nord. Chaque semaine, il faisait au moins une fois la navette à travers l'île, souvent deux ou trois fois. Je lui ai demandé quelle était la plus belle saison. « La plus belle saison ? » - Stupéfait, il me regarda en secouant la tête. « Elles ont toutes leurs merveilles ».
