C'est l'histoire d'un voyage hivernal dans le nord de l'Islande. Juste en dessous du cercle polaire - des cratères arrondis dans un paysage lunaire et des montagnes de neige au sommet pointu ; d'un monde à l'autre au milieu de contrées magiques.
Publication: 2023
Le Nord est accueillant. Il sort son plus beau ciel bleu et le soleil monte à son maximum. Lors de l'approche, le petit avion d'Icelandair vole au-dessus des eaux scintillantes d'Eyafjörður, avant que l'avion ne se pose sur la piste d'atterrissage au bord de l'eau à Akureyri. «Velkomin en Islande du Nord», dit Hjalti en clignant des yeux au soleil, «le nord est parfois le meilleur sud».
Franziska Hidber
Rédactrice du magazine NordlandLe Nord a pris d'assaut le cœur de Franziska Hidber, rédactrice en chef et journaliste du magazine Nordland. Au-dessus du cercle polaire, cette «Lapinhulla» (fan inconditionnelle) se sent chez elle.
Hjalti, le chef de projet de Visit North Iceland a grandi dans la région. Reykjavík connaît actuellement une chute de neige non-stop, et il a fallu un certain temps avant que l'avion ne décolle, au milieu du blizzard. «Mon application météo me dit que la tempête de neige va aussi faire rage dans la région de Mývatn ce soir», dis-je, typiquement comme une touriste inquiète. Hjalti rit de bon cœur : «Aucune application ne peut rivaliser avec nos changements de temps ici. L'appli avec les informations sur les routes fermées est bien plus importante. L'hiver islandais est une pochette surprise. Góð ferð, bonne route, tu vas adorer"» !
Un spectacle rien que pour moi
J'emporte son optimisme avec moi et me dirige vers l'est en direction de Mývatn, le légendaire lac des moustiques dans la région volcanique active, où vivent, dit-on, un grand nombre d'elfes, de trolls et le peuple caché dans les formations de lave. Le bruit des pneus s'emplifie, la voiture roule et, après le tunnel, je conduis seule en cet après-midi de février sur la route circulaire qui serpente tel un serpent noir à travers l'immensité blanche. Tout semble calme et tranquille, mais c'est une illusion. Au plus tard lorsque je me trouve sur la falaise en forme de fer à cheval de Goðafoss, la cascade des dieux, le vent me glace les joues en sifflant.
Je le remarque à peine, tant le spectacle me fascine : l'eau gronde et descend en cascade dans le fond vert, entre d'énormes stalactites de glace qui pendent jusqu'à 17 mètres de profondeur dans le canyon. Je me souviens d'avoir dû me frayer un chemin parmi les touristes en été. Aujourd'hui, le contraste est saisissant : La neige a enveloppé le paysage dans de la ouate, les formations de glace donnent à la cascade de 30 mètres de large un aspect mystérieux, le soleil couchant enveloppe les crêtes blanches d'une lumière dorée et, à part le grondement, aucun bruit ne se fait entendre. Je suis seule, Goðafoss célèbre toute sa magie exclusivement pour moi.
L'origine du nom
Il y a là quelque chose de divin, mais le nom ne vient pas de là. On raconte que son origine vient de la saga Kristni : en l'an 1000, le chef Thorgeir, en tant que législateur, a fait adopter le christianisme comme religion officielle lors de la réunion des Thing. Après cette réunion, il aurait jeté avec soulagement toutes les idoles dans la cascade.
«Godafoss célèbre sa magie rien que pour moi.»
La fin d'après-midi se transforme déjà en début de soirée et, pour la mi-février, il fait encore étonnamment clair ici, à 65 degrés de latitude nord, même après le coucher du soleil. L'heure bleue porte bien son nom, le croissant de lune brille déjà. Il me reste 50 kilomètres à parcourir, ce qui est normalement peu, mais pendant l'hiver nordique, les distances sont soumises à d'autres règles. Je suis la route et j'ai l'impression d'être la première personne à pénétrer dans cette région.
Majesté et Reine
Soudain, il surgit de nulle part. Il s'élève majestueusement à 160 mètres de la plaine, et j'ai failli ne pas le reconnaître dans son habit d'hiver. Halló Hverfjall, tu es l'emblème de la région de Mývatn ! L'anneau de tuf fait partie du système volcanique de Krafla et compte parmi les plus grands et les plus beaux cratères du monde. Il s'est formé il y a environ 2800 ans lors d'une explosion de vapeur d'eau, lorsque le magma chaud a rencontré les eaux souterraines. Je me dirige directement vers lui, et la neige commence à tomber quand j'entrouvre la porte de l'hôtel Mývatn - Berjaya Iceland à Reykjahlíð, le seul village sur le côté est du lac. De mon lit, je vois directement le mont Hverfjall par la fenêtre de gauche, tandis qu'à droite, au moins aussi majestueux, le mont Herðubreið, haut de 1682 mètres, une beauté en forme de volcan tabulaire et que les Islandais appellent aussi la «reine des montagnes». Góða nótt !
«Nous appelons cela un temps de chien», dit le réceptionniste sympathique le lendemain matin. Oh oui ! Il est tentant de vivre le temps islandais depuis le canapé de ma suite confortable. Mais l'offre d'Anton de partir à la conquête de la région de Mývatn en petit groupe avec Geo Travel Iceland est encore plus alléchante. J'enfile une veste coupe-vent et c'est parti !
Des feux d'enfer sous la terre
Nous nous promenons dans un paysage de lave surréalistes de Dimmuborgir, les châteaux sombres. C'est là que vivent les elfes, les trolls, le peuple caché et d'innombrables créatures fantastiques et fabuleuses. «Vous n'avez qu'à bien regarder», nous demande le guide Trausti, et effectivement : du roi endormi à la licorne, nous voyons presque tout. Seuls les treize compagnons de Noël ne se laissent pas voir. «Croyez-moi, vous ne voulez pas voir ces types effrayants», s'exclame Trausti avant d'ajouter : «Et encore moins Grýla, leur affreuse mère troll, qui» - Trausti fait une pause - «fait bouillir les gens dans ses énormes marmites». Silence gêné. «S'il y a une éruption volcanique en Islande, elle vient du feu de l'enfer dans la cuisine souterraine», ajoute Trausti. «Les Islandais sont vraiment fous», ricane Marie à mon oreille. Aussi fou que ce paysage qui semble surréaliste. Nous marchons sur des pseudo-cratères enneigés, reniflons l'odeur d'œufs pourris des marmites bouillonnantes au bord de la zone volcanique géothermique de Krafla, câlinons des chevaux islandais stoïques et mâchouilleurs, descendons jusqu'au lac troglodyte dans la crevasse de Grjótagjá et traçons notre sillon en raquettes sur les rives du lac des Moucherons.
«Tout semble calme et tranquille, mais c'est un leurre.»
Le lac des Moucherons - une star de cinéma
Le quatrième plus grand lac d'Islande est une star de cinéma, des scènes de «Game of Thrones» et de «Fast and Furious» y ont été tournées. Le lac des Moucherons est lui aussi le résultat d'une éruption volcanique, ou plus correctement, de deux éruptions volcaniques. «En été, d'innombrables ornithologues se promènent ici», raconte Trausti. Lui-même préfère l'hiver :«C'est tellement plus calme». C'est vrai. De plus, il est tout simplement plus agréable de se laisser baigner dans l'eau turquoise et laiteuse à 40 degrés de la piscine naturelle en forme de lagon, alors que l'on ne doit guère partager l'espace et que des flocons de neige nous tombent sur le nez.
Le dernier matin, nous gravissons le Hverfjall à l'aube. Le chemin est raide, mais court. Du bord du cratère, le paysage semble encore plus irréel que d'habitude : les vapeurs et les marmites bouillonnantes, la couche de sucre en poudre, les pseudo-cratères, le lac en partie gelé. Lorsque le premier rayon de soleil traverse l'horizon, nous gardons un silence ému. «C'est incroyable. Est-ce que nous sommes encore sur terre ?», demande Lars à côté de moi. Le Néerlandais est venu en Islande sur l'insistance de son ami, alors qu'il avait envisagé des contrées plus méridionales. Personne ne rit. Nous avions tous cette question sur le bout de la langue.
Il me faut du courage pour quitter le paysage lunaire magique en robe d'hiver et me diriger vers l'ouest. Akureyri, la capitale du nord avec ses 20'000 habitants, me réconcilie avec un ciel à nouveau bleu foncé. Cette couleur n'est surpassée que par celle de l'Eyafjörður, long de 60 kilomètres. Nous naviguons loin en bateau, des nappes de brouillard passent, l'île de Hrísey se dresse devant nous comme un mur blanc vertical, un sentiment d'expédition arctique s'installe. «Ces derniers jours, les baleines étaient toujours visibles dans cette région», explique notre guide. Aujourd'hui, les géants des mers n'ont apparemment pas envie de se montrer. En revanche, un petit groupe de dauphins accompagne notre bateau et nous ravit par ses sauts gracieux.
Remplie de cette expérience et les joues rouges, je suis de nouveau assise dans la voiture. Nous suivons maintenant l'Arctic Coast Way le long d'Eyafjörður jusqu'à Siglufjörður, la ville la plus au nord de l'Islande. La vallée se rétrécit, des petits villages de pêcheurs enneigés bordent la route. Sur ma gauche, les montagnes de neige s'élèvent toujours plus haut dans le ciel, en bas à droite, le fjord scintille. Je traverse des tunnels à une seule voie, éclairés de manière aventureuse. Mais peu après, les deux nouveaux tunnels lumineux construits en 2006 à partir d'Ólafsfjörður suivent - ils font partie du tournant après la crise qu'a connue Siglufjörður, autrefois célèbre ville du hareng. A l'époque, en 1969, lorsque l'afflux de harengs a soudainement cessé.
Sortir du sommeil
Sur le port, l'hôtel Siglò est illuminé. Quelques adultes sont assis dans le hot pot, des enfants ont construit un igloo géant. Ce sont les vacances de ski en Islande, le Siglò, autrefois un bâtiment portuaire en mauvais état, est complet. Les tunnels et le Siglò ont permis à cette petite ville de pêcheurs de sortir de sa torpeur. Depuis longtemps, Siglufjörður, située entre deux chaînes de montagnes abruptes à la pointe de la péninsule de Tröllaskagi, est considérée comme un hotspot pour les fans de ski et de snowboard. «C'est ici que se trouve la meilleure et la plus longue piste de freestyle d'Islande», s'enthousiasme Jon. Il est venu spécialement de Reykjavík. Pendant ces deux jours, avec de la neige profonde et un temps de carte postale, ce joli petit village semble tout droit sorti d'un prospectus hivernal.
«J'ai du mal à quitter ce paysage lunaire magique.»
Des habitants créatifs
A côté des pistes, des restaurants colorés, des cafés et la brasserie «Segull 67» attirent les visiteurs. Ici, Marteinn Marteinsson brasse la bière la plus septentrionale de l'île dans l'ancienne usine de poisson et il distille bientôt aussi de l'eau-de-vie ; il propose en outre des visites guidées et des événements d'entreprise. Des locaux comme lui ont redonné vie à Siglufjörður grâce à des idées créatives. L'ambiance de ruée vers l'or de l'apogée des années hareng au siècle dernier peut être vécue en direct au musée du hareng.
C'est le seul musée de toute l'Islande à avoir reçu un prix européen. Le trajet de retour directement dans le soleil levant en direction d'Akureyri, entre l'eau et les flancs rocheux, fait partie des plus beaux trajets de ma vie. À Akureyri, je rencontre au musée d'art la Joconde islandaise, l'œuvre la plus célèbre du peintre Jóhannes S. Kjarval - elle ne représente pas une femme souriante, mais la nature du parc national de Thingvellir, au sud. L'Islande est également une pochette surprise sur le plan artistique. Lorsque l'avion d'Icelandair décolle avec fracas, laissant l'Eyafjörður sous ses pieds mètre après mètre, je plisse les yeux tant le soleil est aveuglant. Hjalti avait raison : parfois, le nord est le meilleur sud.
La petite sœur de Reykjavík
On l'appelle aussi la «Perle du Nord» : Akureyri, la capitale du nord de l'Islande, est injustement éclipsée par Reykjavík. Certes, tout est un peu plus petit ici, y compris la Kirkja - l'église, comme la Hallgrímskirkja, porte la signature de son créateur Guðjón Samúelsson. Mais l'offre de musées, de cafés créatifs, de restaurants et de boutiques de cette charmante petite ville n'est pas à négliger - il vaut la peine de prévoir suffisamment de temps. Et on espère presque un temps maussade pour parcourir les musées à loisir ; mentionnons ici le musée d'art (art islandais et international), le musée régional et municipal ainsi que le Nonnahús, où l'auteur Jón Sveinsson a grandi.