"Le Munro Bagging est devenu un sport populaire en Ecosse : l'objectif est de gravir le plus grand nombre possible parmi les 282 Munros - les sommets de plus de 914 mètres. Ce qui semble charmant s'avère être une véritable aventure.
Franziska Hidber
Rédactrice du magazine NordlandLe Nord a pris d'assaut le cœur de Franziska Hidber, rédactrice en chef et journaliste du magazine Nordland. Au-dessus du cercle polaire, cette «Lapinhulla» (fan inconditionnelle) se sent chez elle.
Le vent bloque à l'avant, pousse par derrière, puis il faut grimper à flanc de montagne sur la chaîne des Cairngorms. Nous ne voyons rien, rien du tout. Mais nous entendons le vent. Il siffle et hurle comme s'il voulait nous porter à Ben Macdui de toutes ses forces. Ben Macdui culmine à 1'309 mètres d'altitude et c'est mon objectif - le premier Munro que je vais escalader, ici dans les hautes terres du sud, dans le parc national de Cairngorm près d'Aviemore. Quelque part là-haut, le fantôme écossais Nebel veille. Devant moi, la veste orange de Mark, mon guide, est la seule tache de couleur et mon seul point de repère. Mark vient de la région et a arrêté de compter les Munros qu'il a déjà couronnés.
" Ce sera entre 100 et 200 " dit-il nonchalamment. D'autres sont plus ambitieux et veulent grimper les 282. Celui qui y parviendra s'appellera " Munroist " et sera inscrit sur la liste du Scottish Mountaineering Club. On compte aujourd'hui plus de 3'000 Munroistes inscrits, contre 250 en 1982. Sir Hugh Munro qui a donné son nom au Munro – est venu à bout de toutes les montagnes de plus de 3'000 pieds, soit 914 mètres. Pourtant, il n'a jamais pu revendiquer l'appellation " Munroist ". Cet honneur a été décerné pour la première fois au révérend A. E. Robertson en 1901.
Il est vrai, j'ai d'abord souri face aux Munros. 914 mètres ! Les gens comme moi, qui ont grandi au milieu des montagnes, pensent que c'est une petite colline. Une erreur, car en Ecosse, les randonnées commencent souvent au niveau de la mer, c'est-à-dire à zéro. Dans le cas du Ben Macduis, le dénivelé est de 1'300 mètres, ce qui correspond à une randonnée en montagne suisse. Seulement ici, dans les hautes terres, c'est un peu plus sauvage. Il n'y a aucun panneau indicateur, aucun temps de marche, aucun restaurant au bord de la route. Pas après pas, je vois les pierres noires couvertes de mousse vert clair et je pense à la première partie de l'ascension quand le soleil était avec nous. Début septembre, la nature recouvre les collines d'un tapis ocre. Depuis cet impressionnant massif rocheux du Cairn Lochans, on apprécie la vue magnifique sur les lacs (appelés " lochs "), puis sur les sapins et les vallées au loin, ainsi que le panorama grandiose de la grande vallée " Glen More ", où vous trouverez les seuls rennes sauvages en Ecosse. Mark les a d'ailleurs aperçus la semaine dernière.
Boussole, carte, téléphone portable
Boussole, carte et smartphone sont indispensables, surtout par temps de brouillard. C'est la seule aide pour s'orienter, car il n'y a pas de marquage au sol. Mark sort sa boussole et compare les données avec la carte. Aucun signal ne vient du smartphone, les parois rocheuses autour de nous sont trop hautes. " Très bien, nous sommes sur la bonne voie " dit-il, et nous continuons à monter la colline. Soudain, deux personnages blancs apparaissent devant nous, une femme et un homme.
" Hé, qu'est-ce que tu fais ? "
" Nous faisons demi-tour. Ça ressemble à de la pluie là-haut. "
" Où alliez-vous ? "
"A Ben Macdui."
" D'accord, tu veux bien réessayer ? "
" Un autre jour. Aujourd'hui, on va d'abord boire un chocolat chaud. "
" D'accord. "
" Bonne idée ! "
" Tu veux aussi faire demi-tour et boire du chocolat chaud ? " sourit Mark.
Nous continuons notre marche. Quand il pleut, nous enfilons notre pantalon de pluie à l'abri. En installant la protection imperméable du sac à dos sur le sol, je me révèle comme un débutant des hautes terres : une rafale de vent écossais rapide emporte subitement la housse imperméable. Heureusement, Mark, sportif, est plus rapide que le vent.
Au fur et à mesure que les premières gouttes tombent, la brume forme des nuages qui glissent élégamment comme de petites formations de ballet devant les rochers noirs. Quelle photo ! C'est comme si quelqu'un avait poussé une fenêtre en verre mat sur le côté : nous voyons de nouveau devant nous ! Les crêtes, le plateau que nous traversons, les petits lacs de montagne, les ruisseaux, les buissons. Le repère pointe vers le haut en direction des pierres : " Votre premier Munro vous attend là-haut ".
Trois jeunes femmes avec de grands sacs à dos viennent vers nous, les cheveux longs sous les chapeaux de pluie flottant au vent.
" Tout va bien, les filles ? " - " Oh oui. Ça a l'air si incroyablement mystique ici ! " De bonne humeur, les trois continuent.
Héroïque comme au pôle Nord
C'est de plus en plus raide et caillouteux. La pluie fouette. Le vent siffle. Nous faisons de la randonnée. Lentement, nous traversons un pierrier. Mais alors un bloc de béton entre dans mon champ de vision : le panneau pour le Munro. Les derniers mètres d'ascension se trouvent devant moi. Sur des pierres qui vacillent, mais qui ressemblent à des œuvres d'art avec leurs motifs blancs et vert clair. Et finalement, après environ trois heures de marche, le sommet. Je pose solennellement les mains sur le bloc de béton : Ben Macdui, ma première ! L'" Abri " dont Marc nous a parlé est constitué d'un mur de pierre pour se protéger du vent. "Peu importe le nombre de personnes déjà assises ici, si l'une d'elles vient, vous faites de la place." Aujourd'hui, nous sommes seuls. Mark ouvre une sorte de tente sans pied et la pose sur nous deux.
Les températures ont encore baissé. Mais dans notre bivouac improvisé, c'est presque confortable. Nous nous asseyons dans le plus petit espace. La vapeur de la cuisine de Mark monte, l'odeur épicée remplit l'air, il fait très chaud. Nous mangeons notre déjeuner et écoutons la tempête qui fait rage dehors et secoue la toile de tente. Les murs orange baignent dans une lumière chaude et je me sens comme si je partais au pôle nord : héroïque.
Comme dans les coulisses d'un film
Puis nous descendons vers la crête de Memle. Un avion d'entraînement s'est écrasé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Les débris sont encore visibles. Un mémorial décoré de petites croix de bois et de fleurs nous rappelle les jeunes hommes qui ont perdu la vie à cette époque. Soudainement, la pluie s'arrête. Seul le vent souffle encore et plaque mes cheveux sur mon visage tandis que nous descendons vers les petites rivières. En face de nous, le col Lairing Ghru se dévoile. Après la descente à travers les pierriers et les prairies, nous apercevons le sommet du Cairn Gorm. Une fois encore, nous descendons une pente raide qui nous mène jusqu’à la Coire Raibeirt. Derrière nous se trouve le massif sombre du Cairn Lochan où, le matin, le brouillard recouvre les formations rocheuses. Il fait brusquement chaud. J'enlève mes gants, ma veste et mon pull.
" Nous avons eu toutes les saisons en une journée, ce qui est beaucoup plus efficace " plaisante Mark. Et soudain, le soleil se lève. Cette lumière ! Nous passons devant de petits lacs d'un bleu profond. A chaque pas, nos chaussures bruissent sur les chemins herbeux des prairies. On dirait un film, une toile de fond gigantesque avec deux personnages.
Changement climatique trompeur
Non, quatre. Plus bas, nous croisons deux jeunes hommes. Ils portent des bonnets et des shorts en laine, l'un d'eux tient sa tente dans sa main.
" Hé les gars, où vous allez ? "
" Oh, on ne sait pas encore. Quel itinéraire recommandez-vous ? " Tous les trois se penchent sur la carte.
" Mieux vaut que tu ailles par là. Il y a un bon endroit pour camper. Vous avez une boussole ? "
" Bien sûr. "
Souriant et bavardant, ils se mettent en route, le sac plastique avec la nourriture pend du sac à dos. " Beaucoup de gens sous-estiment les Munros ", dit Mark. " Bien sûr, ce ne sont pas des quatre mille, mais les pistes exigent de la concentration, et surtout les changements de temps sont trompeurs. "
Si vous vous promenez dans les hautes terres ensoleillées des livres d'images comme nous le faisons maintenant, vous pourriez facilement l'oublier. Nous descendons mètre par mètre. Sur le parking, je regarde la chaîne de montagnes du Cairngorm, qui s'élève sombrement dans le ciel du soir. "Le meilleur moment, c'est quand on atteint le Munro malgré l'adversité, dit Mark. Mais mon meilleur moment est encore à venir. Le soir, assis devant la cheminée, le Munro dans les jambes, le vent sur mes joues et la tempête dans mes cheveux, ce paysage fou devant mes yeux. Je suis fatiguée, comblée et oui, un peu fière aussi. Mon application de mise en forme indique 18 kilomètres, 32'000 marches et 245 étages. Les glaçons s'entrechoquent doucement dans le verre de scotch pendant que je le soulève et me donne le titre de "Munroist for a Day".