Norwegens Küste neu erfahren

Mittlerweile haben sich die ersten Frühaufsteher zu mir gesellt, und spätestens bei der Einfahrt in den Hafen des Jugendstil-Juwels Ålesund sind alle hellwach. Im Sommer unternimmt die Hurtigruten von hier aus einen Abstecher in den Geirangerfjord. Er ist nicht der längste norwegische Fjord, aber der berühmteste. Auf der Fahrt rücken die Felswände immer näher an die «Polarlys» heran und präsentieren sich schliesslich so ehrfurchtgebietend, dass der Philosoph Ludwig Wittgenstein den Fjorden einen «stillen Ernst» attestierte.

Ich fühle mich in diesen Meeresschluchten auf eine eigenartige Weise klein – und doch wunderbar geborgen und geschützt. Am berühmten Aussichtspunkt Ørnesvingen (Adlerkurve) lasse ich den Geirangerfjord auf mich wirken, ebenso die Kühnheit der Trollstigen mit seinen elf Haarnadelkurven. Am Abend denke ich: «So viel Schönheit passt gar nicht in einen einzigen Tag.» Der Vormittag des dritten Tages steht im Zeichen von Trondheim, dem Tor zu Nordnorwegen. Mit dem Nidaros-Dom verfügt Norwegens drittgrösste Stadt über eine Pracht, mit der weder Bergen noch Oslo aufwarten können. Aber auch das pittoreske Quartier dahinter am Fluss Nidelva macht Trondheim sehenswert. Übrigens befindet sich in unmittelbarer Nähe der malerischen Gamle Bybro (Alte Stadtbrücke), der wohl weltweit einzige Aufzug für Velos. Den zu benutzen, setzt aber einen guten Gleichgewichtssinn voraus, denn man sitzt auf dem Velo, während es nach oben gezogen wird. Die nächste Nacht findet mich wieder an Deck statt im Bett. Die «Polarlys» folgt jetzt der Küste von Helgeland. Hier ist Norwegen am schmalsten, nur wenige Kilometer sind es bis zur schwedischen Grenze. Helgeland ist selbst für viele Norwegen-Fans terra incognita, auf dem Weg zu den Lofoten oder ans Nordkap lassen sie es meistens buchstäblich links liegen. Dabei gibt es hier leicht zugängliche Gletscher wie den Svartisen, zu dem auch ein Hurtigruten- Ausflug führt. Die Küstenlinie ist jetzt rauer, nicht mehr so eine bäuerlich-beschauliche Idylle wie in Trøndelag. Den Rücken auftauchender Seeungeheuer gleich ragen die Inseln Lovund und Træna aus dem Meer und kurz vor Sandnessjøen passiert das Schiff die eindrucksvollen Gipfel der Sieben Schwestern.

Vom Meeresgott Njørd anlässlich der Überquerung des Polarkreises mit Eiswürfeln im Nacken und Alkohol im Becher getauft, erreichen wir die Lofoten – jene mystische, an die Alpen erinnernde Bergkette, die aus dem Meer herausragt. Auf ihnen wurden die Reste eines Wikingerhauses freigelegt, das heute als Museum von der geheimnisvollen Geschichte der erst als Räuber gefürchteten und später als Händler, ja sogar Staatengründer geachteten Nordmänner erzählt. Zusammen mit anderen Fahrgästen bin ich an diesem Abend zu einem deftigen Wikinger-Mahl geladen. Der Häuptling und seine Familie erzählen vom Aufbruch zu fremden Gestaden; sie feiern, trinken und tanzen mit uns, ehren aber auch die nordischen Götter Odin, Thor und Freya, auf dass diese den Mut der Wikinger mit reicher Beute belohnen mögen. Denn die Neufundland – keine Meeresüberquerung schienen sie zu fürchten. So, als habe die Enge ihrer Fjorde sie immer wieder die unbekannte Weite suchen lassen. Und im Grunde hielt dieser Drang bis ins 20. Jahrhundert an, als sich Forscher wie Fridtjof Nansen und Roald Amundsen aufmachten, die Polarregionen zu erforschen. Die Reederei der Hurtigruten erweist dieser Tradition ihre Referenz, indem sie zwei neue Schiffe mit zukunftsweisender Technologie nach diesen beiden grossen Forschern benennen wird. Die MS «Roald Amundsen» und die MS «Fridtjof Nansen» werden über einen Hybridmotor verfügen. So wollen die Norweger beweisen, dass Hybridantriebe auch bei grossen Schiffen möglich sind – und Abenteuerreisen in polare Gefilde mit umweltfreundlicher Technik keine Utopie mehr. 2019 sollen beide Schiffe ihren Betrieb aufnehmen.

Nach den Lofoten habe ich das Gefühl, selbst zum Entdecker zu werden. Denn nun gelange ich in ein mir bis dahin unbekanntes Land. In Tromsø fahren wir Wanderlustigen mit der Seilbahn «Fjellheis» auf den Hausberg Storsteinen. Von dort geht es zu Fuss weiter zum Berg Fløya, wo sich uns ein fantastischer Blick auf die Stadt und das gebirgige Umland bietet. Nach Tromsø ändert sich die Landschaft dramatisch. Eindrucksvoll wirken die Lyngenalpen und die zahllosen zerklüfteten und unbewohnten Inseln. Das Nordkap ist wie ein fast trotziger Schlusspunkt der Zivilisation, ehe die Fahrt an Europas Nordrand entlang endgültig das Gefühl

Die Hurtigruten wird vielfältig genutzt. Christian Ruch hat bei Gästen an Bord nachgefragt.