Mit 15 Knoten in eine andere Welt

Tromsø, 69° 38’ 48”

Sie wartet mit der unerschütterlichen Eleganz einer Königin. God aften, guten Nachmittag, MS Nordnorge! An diesem späten Samstagnachmittag Ende Januar entere ich das legendäre Hurtigruten-Schiff im Hafen von Tromsø, der nördlichsten Universitätsstadt der Welt, fast 400 Kilometer oberhalb des Polarkreises. Es wird mein schwimmendes Zuhause bis nach Kirkenes sein, dem Wendepunkt nahe der russischen Grenze. Schnell den Rollkoffer die Rampe hochziehen und dann verblüfft stehen bleiben: Holzhocker mit Fell und helle Böden erwarten die Passagiere, alles wirkt freundlich, skandinavisch leicht und frisch. Dieser Eindruck setzt sich fort auf dem Panoramadeck, im Speisesaal, im Bistro, im Vortragsraum – moderne Sessel, Tische und Stühle im nordischen Stil geben dem Innenleben des Postschiffs ein junges Gesicht. An die Stelle von behäbiger Nostalgie ist lockere Leichtigkeit getreten, nicht nur bei der MS Nordnorge – sie ist eines der fünf Schiffe der Hurtigruten-Flotte im neuen Design. Altmodisch ist hier gar nichts mehr – abgesehen vom Signal, das unköniglich laut die Abfahrt verkündet, pünktlich um 18.30 Uhr.

An Bord, Aussendeck 5

Avgang! Immer mehr Passagiere drängen sich aufs Aussendeck. Am Quai stehen Leute und winken, wir winken zurück, Fotoapparate klicken, man hört Rufe und Gelächter, und schon gleitet das Schiff gemächlich aus dem Hafen und nimmt Kurs Richtung Norden. Tromsø, auch Pforte des Eismeeres genannt, entfernt sich immer weiter, die Lichter der Stadt mit ihren 80 000 Einwohnern verschwimmen. Der Wind frischt auf, verjagt die Wolken, Fetzen des dunklen Nachthimmels sind zu sehen, und da!, erste Sterne erstrahlen. Schwarz und geheimnisvoll liegt der Nordatlantik vor uns. Leise klatschen die Wellen an den Bug, weisse Gischt spritzt hoch, als das Schiff mit 15 Knoten in der Stunde rhythmisch durchs Wasser pflügt, dem Ende von Europa entgegen. Mir ist, als hätte ich eine Zeitreise in eine andere Welt angetreten. Bin ich tatsächlich erst heute Vormittag in Zürich in den Flieger gestiegen, um nach nicht einmal vier Stunden Direktflug mitten in diesem polaren Märchen zu landen?

An Bord, im Speisesaal

Im Speisesaal wird am fünften Tag der nordgehenden Strecke Bergen–Kirkenes erst in Kräutern gebackener Stockfisch serviert, hernach arktischer Saibling mit Rahmkohl, Kartoffeln und Schnittlauchemulsion, alles frisch angeliefert von lokalen Produzenten. «Lecker, nicht?», fragt der Kellner verschwörerisch und flüstert, während er den Weisswein einschenkt: «Mein Lieblingsessen!» Die Atmosphäre ist entspannt und ungezwungen, im Sakko oder Abendkleid tafelt hier niemand, und das Ambiente erinnert an ein trendiges nordisches Café. Als «mein» Kellner den Teller mit Røros-Joghurtkuchen mit Sanddorn bringt, ertönt die Durchsage aus dem Lautsprecher: «Meine Damen und Herren, es sind Nordlichter zu sehen.» Also Dessertgabel wieder hinlegen, in die Jacke schlüpfen, nach Mütze und Handschuhen greifen und raus aufs Aussendeck 5. «Da hinten!», flüstert jemand, und tatsächlich: Am Himmel hat sich ein weisser Fleck gebildet, jetzt nimmt er einen Grünton an, verfärbt sich mehr und mehr, und nun beginnt dieser Fleck zu tanzen. Es sieht aus, als streckte das Licht eine Hand nach uns aus, als zerfliesse das Grün im Nachthimmel. «Oh, es kommt immer näher», ruft eine junge Frau, ein Mann kämpft mit dem Stativ, «Ahs» und «Ohs» sind zu hören. Alle schauen ergriffen himmelwärts zu diesem Spektakel, und plötzlich ist das Licht verschwunden, so schnell, wie es gekommen ist. Wir bleiben einen Augenblick wie verzaubert stehen, saugen die salzige Luft der frischen Polarnacht in uns auf, geniessen den Fahrtwind; und als ich mich kurz vor Mitternacht in mein Bett in der Kabine 302 lege, schaukelt mich die MS Nordnorge sanft, aber schnell in den Schlaf, während sie Seemeile um Seemeile zurücklegt. God natt!

 Vor Honningsvåg, 70° 58’ 43”

«Ihr müsst jetzt tapfer sein!», sagt Svenja vom Expeditionsteam mit einem Augenzwinkern und deutet auf das Plüschrentier in ihrer Hand. Wir stehen auf dem Panoramadeck und warten gebannt darauf, was jetzt an diesem Morgen folgen wird, der trüb und mit Schneeflocken begann und uns dann eine Farborgie von orange bis violett am Himmel beschert hat. Svenja räuspert sich: «Rudolph the reindeer ist in Wirklichkeit eine Sie! Denn Männchen haben im Winter ihr Geweih längst abgestossen.» Ein Raunen geht durch die Menge. «Oh my God, wie soll ich das meiner Enkelin beibringen?», fragt die Amerikanerin neben mir. Lautes Gelächter. Links und rechts gleiten Inselchen und Schneeberge vorbei, wir nähern uns dem Nordkap. «Im Sommer würdet ihr hier etwa 6000 Rentiere weiden sehen», erklärt Svenja mit Blick auf die Insel Magerøya. «Sie werden mit Transportern und Booten auf die Insel gebracht und schwimmen im Herbst satt und prall selber zurück.» – Wieder ein Raunen. Unsere Expeditionsleiterin schmunzelt: «Ja, man nimmt ein Rentier ins Boot, und alle anderen folgen durchs Wasser hinterher. Durch den hohen Fettanteil schwimmen sie ganz leicht.» – Robert aus Deutschland schüttelt ungläubig den Kopf: «Ich war schon so oft im Norden», sagt er, «aber das hab ich nicht gewusst.» Typisch für das neu lancierte Hurtigruten-Expeditionsteam an Bord: Es macht aus Passagieren Experten, aus Gästen Expeditionsteilnehmer.

Am Nordkap, 71° 58’ 41”

Knapp vor meinen Füssen fällt der Felsen fast senkrecht ins Meer, über meinem Kopf ist der Himmel weit und wirkt zerklüftet in all seinen Blautönen, vor mir liegt der Nordatlantik in seiner endlosen Weite. Wir stehen auf dem Nordkap, 2100 Kilometer vom Nordpol entfernt, 514 Kilometer oberhalb des Polarkreises, auf 307 Metern über Meer, am vermeintlich nördlichsten Punkt Europas. Denn der nördlichste Punkt befindet sich etwas entfernt auf dem schwer zugänglichen Felsen Knivskjellodden, auf dem Breitengrad 71° 11’ 08”. Königin Sonja von Norwegen hat ihn einst erklommen und sich damit in die Herzen der Norweger gewandert – und selbst Nordland-Chefredaktorin Nadja Hänni eroberte den Knivskjellodden schon mit eigener Muskelkraft. Wir hingegen sind mit dem Bus hinter dem Schneepflug hergefahren, so will es das Gesetz. Im Sommer wird am Nordkap manchmal gebadet, es gibt zwei hübsche Buchten mit den Namen Copacabana und Baywatch. Allerdings, erklärt die lokale Reiseleiterin, bleibe kaum jemand länger als zwei Minuten im Wasser. Hier auf dem nahezu baumlosen 71. Breitengrad leben Menschen aus 70 Nationen friedlich zusammen – so nördlich wie sonst nirgendwo auf der Welt. Das liegt am warmen Golfstrom, der die Temperaturen selten unter minus 4 Grad fallen lässt.

An Bord, Panoramadeck

Und wieder dieser lang gezogene, längst vertraute Signalton. Einmal, zweimal. Avgang! Die MS Nordnorge bricht zur letzten grossen Etappe nach Kirkenes auf. Bald lassen wir den nördlichsten Punkt der Reise hinter uns, nun führt die Küste erst ost- dann südwärts. Vom Panoramadeck oben ist leise Klaviermusik zu hören, das Klirren von Eiswürfeln im Glas, gedämpfte Stimmen. Mein Lieblingsplatz. Ich lehne mich im Sessel vor der grossen Fensterfront zurück und schaue hinaus in die Nacht. Die Lichter an der Küste werden immer weniger. Hier oben ist die Natur gross und die Zivilisation klein. Mit nur 16 Menschen pro Quadratkilometer (in der Schweiz sind es 200) ist Norwegen ohnehin dünn besiedelt, ganz im Norden, in Lappland, kommen auf einen Quadratkilometer noch zwei Bewohner.

Schneehotel, Kirkenes, 69° 43’ 37”

Es ist still. Kein Laut ist zu hören, der Schnee dämpft jedes Geräusch. Ich kann meinen Atem sehen, die kleine Wolke, die aus dem dicken Schlafsack steigt. Mein Zimmer für eine Nacht ist ganz aus Schnee, die Wände von einem Schneekünstler gestaltet. Aber im Schlafsack ist es kuschelig warm – kaum zu glauben, dass die Raumtemperatur minus vier Grad betragen soll. Die Bilder des Tages gehen mir durch den Kopf. Wie ich die MS Nordnorge heute in der Früh bei knallblauem Himmel verlassen habe. Wie wir mit Frank, dem einheimischen Reiseleiter, an die gut bewachte russische Grenze gefahren sind, in diese idyllische Fjordlandschaft, wo die sibirische Taiga in die baumlose Tundra übergeht. Und wie er uns in den Tunnel führte, in dem er als Vierjähriger mit den anderen Bewohnern das Ende des Zweiten Weltkrieges abgewartet hat. Ich ziehe die Schlafsackkapuze etwas tiefer. Am Abend sind wir dann in eine regelrechte Nordlichtorgie geraten, trotz des Schneesturms kurz zuvor. Immer neue Lichter tanzten am Himmel, wir kamen kaum nach mit Klicken. Nun liegt meine Kamera im beheizten Haupthaus, wenige Meter entfernt. Dort gibt es auch Duschen, eine Sauna, eine warme Lounge – falls man wegen der Kälte nicht schlafen kann. Ich drifte weg, ehe ich dazu komme, das sanfte Schaukeln der MS Nordnorge zu vermissen. Aber – was ist jetzt los? Eine fröhliche und sehr wache Stimmung mischt sich plötzlich in meinen Traum: «God morgen! Frokost! Sauna!» – Wie, schon morgens um acht? Ich hab geschlafen wie eine Bärin in ihrer Winterhöhle. Und dass Filterkaffee so gut schmecken kann, hätte ich auch nie gedacht.